四、塞维利亚西班牙历史坐标上的耀眼明珠
（9月24日——9月26日）
今天的行程安排是乘火车离开格拉纳达前往塞维利亚。出来前雯的一个美国朋友在网上帮查好了我们所需的西班牙各火车站的列车时刻表，格拉纳达前往塞维利亚的车次很多，所以起来后不急于出门，很从容地为自己做了一顿丰盛的早餐，然后按照房东的要求将房间收拾干净。雯出门去扔垃圾，我趴在落地窗前的栏杆上看她拎着两袋垃圾兴高采烈地往坡下垃圾收集点走去，赶紧猛夸奖她勤快能干，谁知转眼，就见她没精打采地又拎着两袋垃圾爬坡回来了。原来格拉纳达的垃圾丢弃规定了只能在晚上天黑的时段进行，天一亮环卫人员就将回收垃圾的大桶运走了。
锁好门将钥匙从门缝里放进洞穴接待室地上，然后出门沿着达罗河边的石块窄道走到大路边搭乘出租车前往火车站。出租车司机是准帅哥一枚，听我们夸奖格拉纳达漂亮，高兴地脸都要笑烂了，虽然语言不通畅交流磕磕绊绊，但他的那种自豪骄傲之情表露无遗。
在车站售票窗前掏出预先打印好的车次表指着11︰24那行给售票大叔看，很顺利地花74.40欧元购了三张车票。进站没人验票，上车也没人在车门口验票，列车晚点了大约十分钟开行。沿途铁路两旁闪过的景致略显单调，黄咖色的丘陵延绵，除了大片的橄榄树林基本上就没有别的绿色植物，接近停靠小站的时候，会有小小的村落或小镇，白墙红瓦的民舍和小小的教堂沐浴在干净的正午阳光下。下午14点30分到达塞维利亚。
下车后本想慢点出站，等人少时在站台上拍几张塞维利亚火车站和我们所乘列车的场景，结果等乘客基本散去我们开始摆“匍士”准备开拍时，从取景框里发现3号车厢门口处还停留着三个日本中年妇女，镜头避开她们拍了几张照片，乘扶梯上行时回头一看，她们仨竟然走到我们仨刚才停留拍照的地方拍照。雯和菲站在扶梯上看到，很不注意淑女形象地哈哈大笑。
在车站旅游问讯处询问了我们预定的旅店所处位置，拖着行李箱的我们选择了打车前往。旅店位于塞维利亚最古老的圣十字区一条窄巷里，真正的窄巷啊，巷宽只能容两人并行，出租车根本进不去。司机大叔将我们连人带行李卸在了巷口，让我们拖着行李箱一路找寻过去。
旅店是一家庭旅店，典型的塞维利亚民居风格的建筑，进门先有一小小的过厅，然后是一个四周墙上贴满了彩绘瓷砖的小小中庭，真的好小好袖珍哦。入住位于二层的102房，房间也好小，除了两张窄窄的单人床和一张沙发床，只有一个小床头柜和一个两抽屉的小矮柜，行李箱只能见缝插针放在地上，没有洗手间，洗漱卫浴都得上楼层拐角处的公共卫生间。不过想想每天三人共计50欧元的房费，也就释然了。
稍事休整后出门去买弗拉门戈舞的门票。塞维利亚是弗拉门戈舞的发源地，据说这个城市没有一个女孩子不会跳这种充满安达卢西亚风情的舞蹈，所以来了这里是绝对不能错过欣赏的机会的。拿着旅店老板给的塞维利亚旅游地图边走边问找到了位于圣十字广场（Plaza de Santa Cruz） 11号的Los Gallos。演出安排是晚上两场，时间分别是20︰00—22︰00和22︰30—0︰30，我们购买了20点的门票，每张30欧元（含一杯饮料）。购票时售票的美女看我们拿的中文旅游指南书上有关于Los Gallos的介绍，非常兴奋，连比带划的一大通介绍，大意是今晚的演出有一个重量级的名演员出场。购票后看时间尚早，就沿窄巷往圣十字区里钻去。
圣十字区在15世纪末犹太人遭天主教统治者驱逐以前，一直是犹太人聚居的区域，犹太人被驱逐后，众多西班牙贵族迁居于此，将很多宅邸翻建得更加华美。小巷或直或斜或蜿蜒，大多数巷道只有普通身高的一人展开双臂的宽度，两旁随处可见幽静典雅的庭院，鲜花点缀的白色外墙，屋梁门楣窗框随处可见的小点缀，营造出一派古旧的久远氛围。东弯西拐我们很快就转到位于圣十字区西侧的塞维利亚西维尔大教堂，夕照中的大教堂金碧辉煌异常壮美。绕着大教堂缓行，大教堂各个立面随光影角度的变化而呈现出丰富多彩的况味。在大教堂临Avda de la Constitucion大街那侧，看到很多西班牙男女盛装站立在教堂门口或马路两边，连小男孩小女孩也打扮得很隆重，第一反应是教堂里肯定有什么值得围观的事情发生，溜进教堂一看原来是一对新人在举行婚礼。
回到Los Gallos门口，看告示牌上显示入场时间是19︰30，看时间还早就到圣十字广场中间的穆里罗花园拍照片，花园里有一座纪念哥伦布发现新大陆500周年的纪念碑，纪念碑最顶端的石雕是王室的象征狮子，下方的两根石柱象征天主教双王，架在两根石柱中部的那艘铜船模型就是仿照哥伦布当年搭乘的Santa Maria号的而塑造的。
刚拍了几张回头一看，这一眨眼的功夫Los Gallos门口居然排起了十几个人的队伍，结果我们进到场内时只选到了第四排中间的位置（第一排因为紧紧挨着舞台，所以一般先进场的观众都不选，而是选第二排）。演出开始前雯上洗手间，回来时一副忍笑忍到内伤的表情，原来她碰上了和我们一趟车从格拉纳达过来的那三个日本女人，人家居然冲她点头致意，她一下愣神又赶紧很注意国际影响的憋着笑回礼。
剧场很小，舞台也很小，但等到演出开始时才发现其实小得刚刚好。吉他手弹拨出动听的旋律；男歌手悠声吟唱，曲风有点像蒙古族的长调，透出一股悲怆、荒远、万水千山寻遍的苍茫感觉；女舞者时急时缓的舞步转换之间，暧昧、挑逗、欲望、欢喜、抗争、无奈、哀怨、悲情、决绝等等复杂情感交替传递；男舞者舞姿则显得阳刚明快尽现年轻男子年少春衫薄骑马倚斜桥的轻佻自得恣意张扬。舞蹈、演唱和吉他伴奏三者之间交流配合相辅相成和谐应和，其艺术感染力将台下观众的情绪都带动了起来。当晚的演出共有两个男吉他手，三个男歌手，一个男舞者和四个女舞者，其中一个女舞者还兼女歌手，此女真是唱舞俱佳。一个女舞者的年纪起码有50多岁，体态已经发福，但一跳起来依然身姿轻盈步态有力，从其他演员对她的敬重态度可以看出她是这个行当里很受尊重的前辈。
散场会旅店的路上，看路边居然还有一家开门营业的小店，进去一看是浙江人开的，难怪那么晚了还在做生意。
25号，在塞维利亚的第一个清晨，被塞维利亚西维尔大教堂早礼拜悠扬的钟声唤醒。煮好鸡蛋牛奶泡好茶，才发现菲赖在床上不起身，说累了身体非常不适一定得多休息，不管我和雯怎样软硬兼施威逼利诱，她就是裹紧被单死活不睁眼。
和雯俩人出门，开始我们的寻访塞维利亚之旅。
塞维利亚位于西班牙西南部瓜达尔基维尔河畔，是塞维利亚省的省会，也是安达卢西亚大区政府和议会的所在地。因其重要的地理位置，从罗马帝国时代开始，这座城市就是伊比利亚半岛西部重要古商道“白银之路”的起点。公元712年摩尔人占领塞维利亚直到1248年费尔南多三世国王到来，五个多世纪的时光里它一直是安达卢西亚穆斯林的统治中心，使得这片土地至今仍弥漫着浓郁的异域风情。穆斯林离开后，这里成了天主教王国西班牙彰显海上霸主地位的舞台，几乎所有接受伊萨贝拉女王赞助的船只，都是从这里启航沿着瓜达尔基维尔河出海进入大西洋前往美洲新大陆，这些船只从美洲大陆运回的金银财宝也都在这里上岸，使这座城市在十五世纪时发展到了巅峰。塞维利亚的历史恰如一串明珠，串联起了西班牙历史上一个个黄金时代。
塞维利亚的浪漫气息还孕育了西班牙17世纪文学的辉煌，这里是卡门、费加罗的舞台，唐璜的故事场景就是以市中心的圣克鲁兹区做参照地。
清晨的圣十字区仿佛还没有从一夜沉睡中醒来，静谧安详。穿行在无人的窄巷里，偶然遇上几个早行人，也都和我们一样手握地图相机，擦肩交错而过时彼此会相视友好会心一笑。
从王宫门前大教堂旁走过，穿街越巷直奔瓜达尔基维尔河去。河畔的阿雷纳尔大道(Paseo del Arenal) 是文学家维加笔下流浪汉小说中很多故事的发生地，传奇人物唐·璜的故事也常以这条大道为背景。路旁停放着一辆警车，原本双向行驶的道路被封闭了一侧，几个警察分散站在路上。封闭的那侧道路上有人在搭粘贴宣传招贴画的大架子，好事的凑上前去向搭架子的人打听，原来是这个城市的自行车骑行爱好者在准备马上要开始的骑行宣传活动，目的是希望安达卢西亚大区议会能立法，使携带自行车上巴士和火车等公共交通工具合法化。据他们说加泰罗尼亚大区早就已经通过了这项法规，回想一下，好像在巴塞罗那乘地铁时确实是看到地铁车厢里有推着自行车的人。
离开主干道下到河边沿河环道，看到一群身着颜色统一的骑行服装的自行车爱好者，看样子这里是某个团队在游行开始前的集结地。
西班牙辉煌航海史的见证黄金塔就坐落在河边，曾经这里是那些满载着黄金白银珠宝从美洲大陆返航的船只的终点。这座塔身为等边12面的塔楼最早是摩尔人统治时期建的军事瞭望塔，主要用于监视可能进犯河港的船只，后来曾作为监狱、仓库使用，现在是塞维利亚航海博物馆。
沿着瓜达尔基维尔河往东南走了一段，然后离开河边过马路请两个年轻人帮看地图，根据指点很快找到了塞维利亚大学法学院。这座建筑的前身是卷烟厂，由于以前烟草的经营全部由国家垄断，所以卷烟厂建造时在防卫措施上相当森严，巨大的建筑物四周有宽大的壕沟环绕，屋顶四处有监视塔，据说内部还有专门关押烟草走私犯的监狱。这座建筑之所以扬名世界，并不全是因其装饰华美的巴洛克风格，最终还是得益于梅里美的小说《卡门》。卡门和卫兵何塞的故事，使得这里成了各地旅人来塞维利亚必须关注的一个文化圣地。走过壕沟上的小桥站在大门前，回溯时空彷如看见那个叼着一支玫瑰斜着一双俏眼挑逗客人的妖精卡门，忍不住觉得心旌摇曳。
从塞维利亚大学法学院门前过了马路，右转走几分钟看见路旁开始有摊贩在售卖坚果、小饰品等物，原来旁边的公园里是一个星期天市场。一个个大遮阳棚支在砂土地面上，售卖的主要是日常家居生活用品。在一家现做现卖的糕点摊档前，看着色泽光鲜香味诱人垂涎欲滴的各式点心，彻底挪不开腿了，挑着看样子自认为不错的点心买了一大盒。然后到公园僻静处找了个浓荫下的竹椅圆桌，坐下来就着随身携带的热红茶细细享用。
离开公园去西班牙广场，结果方向判断岔了歪打误撞进了一栋漂亮的建筑物中。里面看架势是在做一个微型现代艺术展，白色格档里有电视机在循环播放与之相关的内容，只是我们没看明白。建筑物应该是昔日的宫殿，圆形的大厅雕梁画栋色彩搭配柔和细腻精美至极，各个隔厅的锻铁窗框、彩色瓷砖墙裙、彩绘玻璃顶棚等无一处不细致漂亮。参观的人极少，我们乐得将整栋建筑开放部分全逛了一遍，遗憾的是外行看热闹至今也没弄清楚这栋建筑的称谓和历史。
塞维利亚的西班牙广场是1929年为伊比利亚·美洲世界博览会而建造，博览会期间是展出西班牙工艺科技的会馆，如今是西班牙境内最大最开阔、造型最独特的广场。古罗马式的回廊、拱门、柱头，以及阿拉伯和西班牙建筑风格浑然一体的塞维利亚风格，既古典又浪漫，使之也被推崇为西班牙最美丽的广场。该广场由建筑师阿尼巴尔设计，由一栋呈半弧形的红砖建筑环绕，位于中央的是两座主塔，弧形两端则为各两座副塔，在建筑物和中央圆形大广场间，有条和建筑物弧形相同的半月形小河流，中有喷泉，上有四座用瓷砖拼砌装饰的拱桥连接中央圆形广场和主建筑物，沿河道四周环绕一大圈嵌瓷围栏。摩尔式建筑底座环列的瓷砖凉椅，按照从A-Z的顺序以58幅镶嵌彩瓷壁画排列出西班牙最著名的城市景观和历史风情。
我们从建筑的左侧进入，沿着半弧形的长廊边走边看，时不时抽空逗婴儿推车里的小婴儿玩。途中遇到四个帅哥在开心地大声唱歌，一路招猫逗狗过来惯性使然就对着他们吹了一声响哨，没想到西班牙男子真不禁招惹，四个人立马就围拢了过来，其中手上有跳弗拉门戈舞的演员手上套的那种响板的那哥们还将响板取下热情万分的拉着我的右手将指环挂在我的拇指上，然后又抓住我的左手指导我如何弹拨，另外几个就和雯一起围在旁边拍照起哄，宛如几个孩童在游戏。语言完全不通的几个陌生人一起嬉笑热闹了好一阵才挥手告别，人在旅途，好像很容易会变得随性妄为。
从建筑物的右侧出来，依着人工河边上的嵌瓷围栏看河道上泛舟的人们，正午阳光照射在水面上，小舟划过，划出一片金光粼粼。
到了西班牙广场自然要去美洲广场，地图上看美洲广场在西班牙广场对面，可走起来却要穿过绿荫遮日的玛利亚·特蕾莎公园绕半个圈。特蕾莎公园是西班牙公主玛利亚·特蕾莎1893年捐出王宫花园改建而成的市民公园。
美洲广场与西班牙广场一样，也是1929年为伊比利亚·美洲世界博览会而建造，博览会时是拉丁美洲展区。相对于西班牙广场来说，美洲广场整体就小了很多，没有那种第一眼看去就令人感受到压迫感的恢弘气势。居中是一座喷泉和水池造景，旁边是三栋风格迥异的建筑，分别代表着西班牙三种杰出的建筑风格：新哥特风格、穆德哈尔风格和银匠风格。如今其中一栋是塞维利亚艺术与民间传统博物馆，展出塞维利亚当地传统陶器、民族服装和农具、家具等；一栋是塞维利亚考古博物馆，收藏史前时代和古罗马时代的文物。
离开烈日熏蒸下的美洲公园在特蕾莎公园的绿荫下花径旁溜达，分享塞维利亚人周末举家出游的其乐融融，真不愿意离开再次走到阳光底下。
途中接到菲的电话，她老人家睡够了起来又吃喝足了有了精神头要出来找组织。我和雯进了Avda de la Constitucion大街南端路口星巴克咖啡店点了热茶和咖啡，然后坐在店外醒目的位子吃着点心等候菲。
三人会合后购票进入塞维利亚西维尔大教堂参观，门票每人8欧元。
塞维利亚西维尔大教堂是世界三大教堂之一。论规模仅次于罗马梵蒂冈圣彼得大教堂和伦敦圣保罗大教堂；若单论哥特式教堂，它则是当今世界最大的一个。1987年入选联合国教科文组织世界文化遗产名录。
宏伟的塞维利亚西维尔大教堂在原大清真寺基础上兴建，最早的历史可追溯到1198年。1248年费尔南多三世征服塞维利亚城，清真寺变成了基督教堂。15世纪清真寺被基本拆毁，在原址上建造大教堂。大教堂主体历经一个多世纪始落成，整体建筑经历了穆德哈尔、哥特、文艺复兴、巴洛克、新古典主义学院派等各个时期，所以大教堂也多种风格兼备融合。而由于是在清真寺的旧址上修建，教堂还保留有伊斯兰教痕迹。教堂内满栽橘子树的橘院和挂着两个小钟的宽恕门就是原来古老清真寺的一部分。橘院旁那座非常高的钟楼——吉拉达塔，原来就是清真寺的宣礼塔，16世纪开始改建成教堂的钟楼，在原宣礼塔的基础上逐年增高建成，所以如今在吉拉达塔的塔身上既能看到保留下来的阿拉伯风格的马蹄形窗户和网格装饰，又能看到文艺复兴风格的钟楼尖塔。用旅美作家林达的话来说，就是“伊斯兰艺术的灵魂被揉进了塞维利亚大教堂的设计中。”
大教堂正厅主礼拜堂是116米长76米宽的矩形建筑，最高处的十字架高达40米，主祭坛供奉着塞维利亚的守护神“国王圣母”，金光耀眼，据资料介绍上面贴的全是来自南美洲的24K黄金金箔。簇拥祭坛密密麻麻又精雕细琢的上千尊雕像讲述着耶稣从降生到升天的系列故事，围绕祭坛的是雕刻繁复的花格铁栅栏。虽然对基督教教义和故事知之甚少，但对着这组华美到不可思议的宗教艺术品，仍被震撼得目瞪口呆不由自主地发出膜拜之至的赞美感叹。
大教堂还收藏有哥伦布的遗骨。这位曾经纵横大洋的伟大冒险家身后没有选择认祖归宗回到他的祖国葡萄牙，而是来到了他生平荣耀辉煌的见证地塞维利亚。他的灵柩1898年由古巴运回西班牙，埋葬在塞维利亚大教堂中。哥伦布墓的石棺上有一组仿真人般大小的石雕，西班牙古四大区卡斯蒂利亚、莱昂、阿拉贡和那瓦拉的四个骑士神色肃穆地抬着哥伦布灵柩，接受着后来者的崇敬。
主礼拜堂的四周围绕着43座小礼拜堂，礼拜堂之间以甬道交叉相连。各礼拜堂里分别收藏有很多大师的宗教画作、圣经古抄本或各种金银珠宝、祭祀器皿。画作我们看不懂不知名师为谁，但那些镶金镏银嵌珠宝的器皿实在让人恨不得两只眼睛里能长出钩子来。特别是菲，经常在放置那些物件的玻璃展柜前忘了时光会流逝，然后她就脱队了。
大致找寻菲未果，和雯俩人就去登98米高的吉拉达塔。吉拉达塔因其尖顶上的风信鸽被称为风信塔，或因为塔内回旋上升的坡道又被称为回旋塔。塔内没有楼梯全是坡道，据说当初这个设计是为了方便相关人员骑马到塔顶。因为塔楼是正方型的，坡道每绕行四个90度的弯就是一层，感觉就是在一直上坡左转、左转上坡，左转得人都快犯晕了，而且因为日复一日被游人上下踩踏，天长日久坡道地表就很光滑，快速往上走时还得提防不要脚下打滑跌跤，所以那感觉真累人，忍不住暗自咒骂那些要骑马上塔楼的“相关人员”是何方神圣。沿坡道一直上行到第34层，眼前出现了台阶，台阶带着游人来到第35层瞭望塔。瞭望塔内廊四面共挂着12口大钟，外沿每个廊柱之间也挂着稍小一号的钟，估计早上把我们唤醒的钟声就是这些钟一起鸣奏的吧。从70米高处俯瞰，塞维利亚城的景致仪态万千赏心悦目。下塔的时候发现我穿的皮人字拖鞋在坡道上很容易就会往下“出溜”，想借势跑步下去，前面又是推着坐轮椅的老太太的一家人，还急不得。
刚下塔就接到菲的电话，她已经在橘院里了。大教堂的闭门时间是十八点，我们在橘院里没能逗留太久，到正点园内就剩我们不多的几个人，被安保执勤人员客气地反复催促着从宽恕门“撵”了出来。
宽恕门正对着的是一条狭窄的小巷，不想走昨天走过的旧路回旅店，就直接往小巷走去。结果不知怎么就绕到了著名的商业街西尔皮斯街，走走停停逛逛看看时间一长就失了方向，地图仿佛也失效了，最后是在圣十字区的窄巷里兜了好多地方才回到旅店。
回到房间正准备洗菜做晚饭，旅馆一个小伙子来邀请我们到楼顶平台参加他们为一个姑娘举行的生日“爬梯”。上去一看，原来是旅店老板的妹妹的女儿生日，自助餐的形式，客人基本上是和她年纪相当的年轻人和她家的亲戚，住店的旅客除了我们仨只有另外一对年轻男女。抱着既来之则安之客随主便的想法，跟寿星姑娘道过“Happy Birthday”之后就老实不客气自助服务吃了起来。
26号的计划是一早去塞维利亚皇家骑士俱乐部斗牛场。途中穿小巷先去了坐落在斗牛场后方阿雷纳街区的慈善医院。慈善医院是于15世纪在塞维利亚创立的慈善兄弟会的总部。慈善兄弟会创立的初衷是协助病人，埋葬被遗弃的死刑犯，以及为他们祈祷，慈善医院是其为贫苦老人设立的关爱医院。医院里附设有教堂，教堂中收藏有众多慈善兄弟会向绘画名家定制的表现慈悲、博爱等主题的画作。而据传说慈善医院创立时的出资人马拉纳先生就是唐·璜的原型，不知真假。
从慈善医院往西走到了阿雷纳尔大道(Paseo de Arenal)右转就到了面对着瓜达尔基维尔河岸拐弯处的皇家骑士俱乐部斗牛场，它是西班牙最重要的斗牛场之一。然而诱惑我们前来的，却不仅仅是因为它是西班牙历史最悠久的斗牛场，而是因为卡门。梅里美的《卡门》中卡门的命运就终结于这个斗牛场外。当年那斗牛士为博美人一笑不顾生死从狂怒的公牛头顶取下花朵献给卡门，赢得了卡门的芳心，卡门投入了斗牛士的怀抱而抛弃了旧情人卫兵何塞，就在这座斗牛场的拱门外，伤心绝望的何塞将她刺死。如今斗牛场对面的街边花园里就有一座名为《雪茄厂女工卡门》的雕塑，据说雕像伫立的位置就是传说中卡门被刺死的地点。
没有斗牛表演的时候，斗牛场分时间段接收游客入内参观，每人6.5欧元。雯不想进去而我又很想入内看个究竟，结果是雯先去西尔皮斯街逛店等我和菲参观完斗牛场再一起在王宫门前会合。我和菲购了12点30分的门票，在导游的带领下入内参观。先进入建在斗牛场看台下方环形道内的斗牛博物馆，导游说西班牙语，我们彻底歇菜，就自行仔细浏览努力看个完整。馆内主要是关于塞维利亚斗牛的历史资料、斗牛的程序、名声彪炳的斗牛士、重要的斗牛场次等介绍，展示了很多斗牛士的服装、长矛、枪剑等用具物品，其中最值得显摆的自然就是毕加索亲笔作画的一件斗牛士披肩。还有一个小小的祈祷室，斗牛士们上场前会在这里静默祷告，获得勇气、力量和内心的平静。
环形的斗牛场可容纳12500名观众，主色调为黄色，公牛跑出的甬道两侧的挡板为红色，看台上层座位遮阳回廊处的立柱为白色描黄边，整个内场在阳光照耀下色泽鲜亮明快，恍眼之间总觉得就是西班牙国旗铺展开来一般。
在斗牛场的看台上安静地坐着，看寂静空旷的内场。不知几时，也许就在当晚，此时的极度寂静会被喧嚣狂闹甚至血腥残忍的另一种极致彻底取代。一方天地，世界两端。
参观结束出来已过了13︰30，沿小街抄近道去王宫，小街边的各色小店很有意思，引得我们不由老要往里钻。在一家卖丝绸织品的店门前，菲看着橱窗里那条漂亮异常标价高达700欧元的大披巾眼放绿光，抬腿想进店，谁知身材魁梧的老板大叔站在门口，脸上露出和蔼友善的微笑身板却纹丝不动没有让道的意思。抬手看看腕表，原来快到14点了。14点到16点，这是西班牙人雷打不动的午餐时间，享受一顿美味的午餐自然比做生意重要得太多。
围墙高大厚重，入口是厚重威严的红色狮门的塞维利亚王宫是欧洲最古老的皇家宫殿，1987年被联合国教科文组织选入世界文化遗产名录。门票每人8.5欧元。王宫和大教堂隔着一座广场相望，广场中央有一个用大方石砌筑台阶，四面有四个巨大的狮子头的巴洛克风格的喷泉，持续喷涌出的水花在炎炎烈日下向途径此地的人们传递着些许凉意。
塞维利亚王宫建于1181年，从来自北非的摩尔人统治时期开始，古王宫就被历代君王不断改建。天主教国王从伊斯兰教徒手中收回塞维利亚后，将原本的伊斯兰教王宫改建成自己的王宫。持续改造扩建时间长达500多年，使之呈现出今日各种建筑风格混搭相谐共生的奇特面貌。而其中对王宫的建筑艺术风格起最大推动作用的是14世纪在位的卡斯蒂利亚天主教国王、西班牙历史上著名的暴君佩德罗一世。
历史故事讲述，佩德罗一世为了确保自己能继承王位先后杀死了七个同父异母兄弟中的四个，还将反对自己的贵族扔到大锅里活活煮死。他娶了法国公主、波旁家族的布兰奇为妻，两年后又派人秘密杀死了年仅17岁的布兰奇王后……他的种种暴行给他带来了血腥残暴的恶名。然后，他在世时修建的佩德罗一世宫却是王宫宫殿群中最富有魅力的宫殿。佩德罗一世与格拉纳达的伊斯兰教奈斯尔王朝国王交好，所以建造宫殿的工匠中既有来自托莱多的基督教工匠、犹太人工匠，也有参与了阿尔罕布拉宫建造的阿拉伯工匠。因此在这座宫殿中，可以同时看到哥特式建筑元素和伊斯兰粘土与灰泥的建筑风格融为一体，成为穆德哈尔式建筑的典范。雕刻着细密图案的马蹄形拱廊，贯穿着狩猎中庭、玩偶中庭、少女中庭等大大小小的中庭。中庭是灰泥粘土建筑的舞台，室内则是彩色瓷砖的世界，华丽的游廊雕饰、纤巧优美的石柱，壁饰毛毯及雕花技巧，使得它跟其他宫殿大不相同。
王宫内二楼对游客开放的部分是为圣神罗马帝国皇帝查理一世修建的的寝宫，哥特式的拱顶，墙的上端高挂壁毯画，下端却贴以彩色瓷砖装饰，站在厅里环视，不由得不相信时尚风潮真是循环往复各领风骚数十年， “混搭”还真不是今日始盛行的新鲜玩意。
在古王宫城堡的地基上，曾出现过一座古罗马卫城、纪元初年的大教堂、几座西哥特建筑、一座阿拉伯碉堡和建于9世纪的第一座阿拉伯要塞。至今地下仍保留着很多古遗迹，在做好保护措施的前提下部分对游客开放。
王宫花园是王宫里最让人流连忘返辗转不舍离开的地方之一。文艺复兴风格的水池、喷泉、回廊和雕塑精致而又气势恢宏。很多游客悠闲地坐在池边向池中投掷面包，引来好多肥硕的鱼儿争抢，激起水花一片。刚用遗憾又略带羡慕的颜色看一眼逗鱼的人，一个帅哥就主动把他手上拿着的面包递了过来。唉！西班牙男人还真是热情友好得让人不忍拒绝。
塞维利亚王宫基本上就像一个缩小改造版的阿尔罕布拉宫，如果没到过格拉纳达，也许会被此宫殿内精致的雕刻，色彩鲜艳的瓷砖，在光与影中交错的雕花垂拱，蜂巢状的金色圆形天花板等折服。但走过阿尔罕布拉再来到这里，就只能说“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”了。
王宫闭门时间比大教堂更早——16点，所以我们是被安保执勤人员友好而又毫不通融的“护送”出的大门。
在王宫旁同样于1987年被列入世界文化遗产名录的西印度档案馆前，看见从大教堂过来一队游客，队中有好几个女人撑着太阳伞。三人欣喜终于在西班牙的骄阳下看到撑遮阳伞的人勒，肯定是我们的同胞旅游团。谁知等他们走进一细听，才发现是韩国人。
在大教堂附近找到餐馆坐下准备吃午饭，已经是16点30分，我们入乡随俗得还真够极端的。品尝了塞维利亚的特色美食红烩牛尾和肉丸、猪排，每人一大杯啤酒，不知是我们选择的餐馆厨师水平欠佳，还是盛名之下其实难负，都觉得红烩牛尾真没有想象的好吃。但是这家餐馆吧台上方悬挂的装饰很有创意令人印象深刻，几个人形木偶的身上沾满了世界各国的纸币，五花八门煞是好看，心想如果没有人民币我就贡献一张贴上去，仔细一看已经有了，一张10元面值的的人民币很醒目的粘在弹吉他的那个人偶的衣袖上，毛大爷很庄严很慈祥地居高临下看着来了又去的各国食客。
回到旅店后不想呆在逼仄的小屋里，拿上茶具上楼顶平台喝茶吹风纳凉。环着茶几的藤沙发每人占据一张懒散地半躺着，喝着大红袍开始惯常的胡说八道互相吹捧兼相互攻击。不久上来一对老年夫妻，他们欣然接受邀请坐下一起品茶聊天。这是一对已退休的瑞典夫妇，妻子退休前是教师，他们从马德里过来明天也要离开塞维利亚去巴塞罗那。那妻子喝着热茶说他们出来一个多星期每天都是喝咖啡，这是来到西班牙后第一次喝到茶，感觉很舒服。
不知不觉间，夜幕拉开，周围的民居都亮起了暖黄色的灯光。当太阳再次升起，我们也将离开，如每次离开每一个异乡。
“他出生在塞维利亚，一座有趣的城市，那里出名的是橘子和女人——没有见过这座城市的人真是可怜”。莫扎特的歌剧《唐璜》开头的唱词，让不知多少人对塞维利亚的风情浪漫产生无限的憧憬和向往。
伊比利亚半岛上异族入侵带来的伊斯兰文明早已随着摩尔人渡海归去而消散数百载，差异甚大的基督教、伊斯兰教两大文化，却在塞维利亚这片土地上交融传承，孕育出了令人意想不到的奇异果实留存至今。我们来到了这里，流连三日，然后离开。即使不回望也知道，没留遗憾。
会讲故事的窗口
寻常巷陌新解——寻巷
穿行在圣十字区的窄巷
橄榄小天地
走进去，走进王宫
西班牙旅行染上的怪癖——喜欢楼梯
光影
古迹地下更古老的古迹
窗外，阿尔巴辛区
石榴图案的地面拼图
大教堂钟响马帮来
窄弄斜巷
纹饰
